Marvão, une ville fortifiée au Portugal

Au cours d’un séjour au Portugal, pourquoi ne pas partir à la découverte de la ville fortifiée de Marvão située à une douzaine de kilomètres de Quinta do Pomarinho ?

Marvao appellé Nid d’Aigle en raison de sa situation perchée sur un sommet de la Serra Sao Mamede.
Ses fortifications en granite font que cette ville fortifiée s’intègre comme un caméléon dans le décor rocheux qui l’entoure.

On retient d’elle l’éclat blanc éblouissant de ses maisons qui pour se ressourcer constitue l’endroit idéal, sans compter la vue imprenable dont on jouit depuis les hauteurs. Pour profiter de toutes ces merveilles, pour le logement optez pour une location au Portugal ou pour une chambre dans un hôtel au Portugal, ce qui vous permettra d’apprécier pleinement la beauté de la nature à Marvão.

Les activités ne manquent pas à Marvão, car cette citadelle médiévale offre bien des promenades agréables en son sein. Parmi elles, la visite au pied de Marvão du couvent de Nossa Senhora da Estrella, un couvent datant du 15e siècle. Sur place rendez-vous près des antas ou dolmen qui s’y dressent fièrement depuis 4000 av. J.-C. Pour terminer la visite de Marvão en beauté, dirigez-vous vers le sud où vous attendent le site d’Ammaia et son musée.

 

Le tourisme polaire : vers un imaginaire nordique

De plus en plus de voyageurs se lancent dans l’aventure du Grand Nord. Un voyage fascinant, mais qui nécessite une organisation responsable pour ne pas perturber cet écosystème fragile.

Partir sur les traces du « Pourquoi pas », échanger avec des Inuits, respirer un air pur depuis des millénaires reste le rêve de plus en plus de touristes.

Voyage au pays blanc

De nombreux artistes, explorateurs ou encore de scientifiques s’aventurent sur les Pôles, à commencer par Robert Everest et jusqu’au début du XXe siècle. Les premiers « touristes polaires » débarquèrent sur la glace dans les années 20. Un célèbre croisiériste organisait les premières expéditions. De nos jours, plus qu’une aventure, c’est bien la fonte des glaces qui attire des « éco touristes » vers le nord. Le monde polaire n’existera bientôt plus. Lever les yeux vers cette blancheur incomparable n’a – par les temps qui courent – pas de prix.

Les destinations les plus prisées restent l’Alaska, l’Islande, le nord du Canada, le Groenland, Svalbard, la Scandinavie septentrionale et la Russie. En général, les visiteurs rejoignent le désert blanc en avion, en voiture ou encore en bateau. Les croisières, plus faciles d’accès, remportent un franc succès. Avec un bon équipement et une condition physique adequat, les touristes peuvent s’aventurer sur des territoires naturels inviolés. Certains pratiquent également la chasse et la pêche, bien que la règlementation en la matière reste très contraignante.

Yukon, en Alaska, est un petit morceau de terre où 50 % de ces habitants travaillent dans le secteur du tourisme. Ils accueillent des visiteurs curieux de venir observer la nature sauvage, de s’intéresser à l’histoire de la ruée vers l’or, de pratiquer la randonnée ou encore de connaître la culture indigène. Cette affluence perturbe-t-elle cet écosystème fragile ? Oui, la nature et les habitants des régions polaires ont, de tout temps, étaient gênés par les visiteurs qui ont dégradé ou pillé des monuments, par exemple. Les expéditions laissent parfois dans leurs sillages des déchets. En revanche, le tourisme polaire pourrait justement donner à ces populations les moyens de maîtriser les dérives et de protéger les sites. Reste à savoir si cela suffira à couvrir ces territoires immenses.

Découvrir Les chutes de Salto Angel - Venezuela

C’est la région de la Gran Sabana, au Venezuela, qui abrite les plus hautes chutes d’eau du monde (979 mètres de haut) : les chutes de Salto Angel. La rivière Canaïma, sous-affluent du fleuve Orénoque, se précipite du haut d’une montagne tabulaire (tepuy) bordée de falaises, avant de poursuivre son cours, 979 mètres plus bas et d’aller rejoindre la Laguna Canaima où se jettent les 7 chutes d'eau provenant du rio Carrao.

Les chutes d’eau ont été nommées d’après l’aviateur américain, Jimmy Angel, qui les découvrit en essayant de poser son avion sur le plateau.

Les impressionnantes chutes de Salto Angelo doivent leur charme à la promenade en bateau, en remontant le cours de la rivière afin de les atteindre, et à l’immense massif montagneux aux tons ocre se dressant au-dessus de la forêt tropicale.

Visiter Vienne, suite

Une des nouvelles tendances dans le marché de l’hébergement de vacances est de louer
un appartement de vacances pour des séjours courts . Celui-ci vous permet de vivre comme un viennois, de vous laisser beaucoup de liberté dans les horaires et d’économiser sur les frais de restauration. Ainsi certaines agences de location vous propose une gamme de plus de 260 appartements, dans toutes les parties de
la ville. Ainsi, que vous cherchiez un beau loft au centre-ville ou un joli studio, vous trouverez
ce qui conviendra à vos besoins et à votre budget.

La Vienna Card
La Vienna Card est la carte qu’il vous faut lorsque vous vous rendez à Vienne. Elle permet
de bénéficier d’un grand nombre de réductions, que ce soit sur les musées et les principales
attractions de la ville, les théâtres et les concerts, quelques transferts aéroports ou certains
magasins, cafés et restaurants. Au total, vous y trouverez plus de 210 rabais différents. Parmi
les attractions inclues, on peut citer par exemple divers tours de ville, le musée Madame
Tussauds, le village Hundertwasser, l’Albertina, le Belvédère, Hofburg ou Schönbrunn.

Vous trouverez cette carte dans les centres d’informations touristique de l’Albertinaplatz, de
l’aéroport, dans les points d’informations de Vienna Lines ou par téléphone au 43-1-798 44
00-148. Elle coûte 19.90 euros.

Guide pratique pour visiter Vienne

Vienne, au plein cœur de l’Europe, est une ville magique, qui vit au rythme du Danube et de
la musique. Toujours hantée par les nombreux compositeurs qu’elle a vu naître – ou vivre
– avec Mozart, Beethoven ou Schubert par exemple, la musique est ancrée dans la vie des
viennois. Pour vous aider à entrer dans la danse, voilà un petit guide pratique pour visiter la
capitale autrichienne.

Arrivée à Vienne
L’aéroport de Wien-Schwechat se trouve à environ 16 kilomètres de Vienne. Il est l’aéroport
international de la capitale autrichienne. Vous pourrez vous rendre au centre ville grâce au
City Airport Train (11€, 16 minutes), au train (4€, 26 minutes) ou aux navettes aéroportuaires
(8€, 20 minutes).

A noter que de nombreuses compagnies aériennes low-cost proposent des vols jusqu’à
Bratislava, à environ 50 km de Vienne. Pour vous rendre ensuite au centre-ville de Vienne,
vous pourrez prendre le train ou le bus.

Si vous arrivez à Vienne en train, depuis l’Autriche, l’Allemagne, la Suisse ou la Hongrie,
vous arriverez probablement à la Westbahnhof, au centre de la ville.

Se loger à Vienne
En tant que ville touristique, l’offre hôtelière à Vienne est très développée. Pour disposer
d’un large choix d’hôtels, ainsi que d’auberges de jeunesse et de campings, vous pouvez vous
rendre directement sur le site internet de l’Office du Tourisme de Vienne.

station de ski Les Mosses, en Savoie

les Mosses By night

Version accompagnée : Soirées «clair de lune» à raquettes, ski de fond ou de randonnée à Pra-Cornet les 7 février, 11 mars et 13 avril.
Départ à 18 h au parking de l’Arsat,

Version solo : Le sentier de l’Arsat, avec son balisage réfléchissant. 3 km, 1 h de marche.

Version resto : Au refuge de Pra Cornet. Montée et descente accompagnées ou non. Au menu, fondue ou pâtes du chalet.

 

fromages et gastronomie à rapporter des Mosses

De L’Etivaz, pardi ! Et ne le confondez pas avec du Gruyère, vous fâcheriez les autochtones. Ce fromage ajouté avec le Camembert du champ secret et vous serez ravis de votre séjour ! Aux Mosses, filez à la laiterie des Mosses (ouverte tous les jours). Si vous avez le temps, poussez jusqu’à L’Etivaz à 7 km en direction de Château-d’Œx. Arrêtez-vous à la Maison de L’Etivaz, pour son choix – vieux, bio, en rebibes… et pour ses spécialités locales comme le Chalotet, affiné au marc de raisin. On ne vous dit que ça…

Si vous avez la flemme de sortir des Mosses, arrêtez-vous au tea-room Les Délices (ouvert tlj, sauf le mardi) et ramenez des confitures artisanales. Avec leurs parfums originaux style reine-claude au basilic ou coing vanille, elles vous ensoleilleront quelques petits matins gris. 8 Sfr. le pot.

Où louer du matériel ?

Deux magasins sur Les Mosses, Blatti Sport (tél. [phone], ouvert tous les jours), et Tille Sport (tél. [phone], ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires, sinon fermé le mardi). A La Lécherette, Silver Sports (tél. [phone], ouvert tous les jours).

Prix: Comptez env. 15 Sfr. la journée pour le matériel de raquettes, de 18 à 20 Sfr. pour le ski de fond, 30 Sfr. pour le skating. Rabais pour la demi-journée.

 

Et le ski?

Là aussi, Les Mosses sont un bon plan: la station est reliée par un bus au domaine de Leysin, offrant ainsi au total 100 km de pistes. Et l’hébergement sur Les Mosses est nettement moins cher qu’à Leysin.

Pratique: La navette, comprise dans le forfait de ski, part toutes les demi-heures devant l’église des Mosses (Le Parchet). Trajet: env. dix minutes.

 

Pratique

Où dormir?

Familial : Relais Alpin Chambres jusqu’à 7 lits, parfait pour les familles nombreuses. 72 Sfr. la nuit par adulte, puis gratuit pour les enfants jusqu’à 3 ans, 20 Sfr. pour les 4-9 ans, 30 Sfr. pour les 10-15 ans.

Rustique: Le Chaussy Un vrai chalet tout en bois. Dès 95 Sfr. la double avec WC à l’étage et petit-déjeuner.

B & B: Chalet Bellevue Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde, puisque seules 2 chambres doubles sont à dispo sur place. 70 Sfr. la nuit, petit-déjeuner compris.

 

Balade : plongée en Lavaux

Profil de l’excursion

De Saint-Saphorin à Lutry, on profite d’une une vue quasi permanente (et sublime) sur le lac. Il y a de nombreuses opportunités de déguster du vin, mais entre marcher ou boire, il faut choisir. Cette promenade n’est pas si facile qu’elle n’en a l’air et le marcheur est exposé au soleil en permanence! Un soleil double, puisqu’il se reflète dans l’eau, rendant ce lieu si propice à viniculture.

La première étape, chez Gilles

14 h 30. Arrivée à Saint-Saphorin par le train, avec mon ami et deux chiens. On traverse le village et on prend le temps d’admirer son église, édifiée vers 1530 sur un sanctuaire encore plus ancien (du VIe siècle). La tentation est grande de boire un verre de ce «joli vin blanc qui sait dénouer nos complexes» comme le chantait Jean-Villard Gilles, qui vécut à St-Saph. Mais l’effort d’abord !

Délicieux vertige

Après une montée raide, la promenade continue plus ou moins à plat dans les vignobles. Le chemin est très balisé, large, c’est un peu une autoroute pour randonneurs. A vous de choisir des moments propices pour goûter au paysage dans la solitude (éviter le dimanche après midi!). Ce jour-là, je ne sens pas l’effort, mais le soleil tape. Les chiens tirent la langue et suivent l’ombre des murets. En contrebas, on aperçoit le château de Glérolles. Lavaux et ces 800 hectares de vignes, patrimoine de l’Unesco… Sur place, on comprend pourquoi ces lieux ont tant inspiré les peintres (Felix Vallotton, Turner, Hodler, Pietro Sarto, entres d’autres…).

 

Sardaigne : Les fresques d'Orgosolo

Si le Nord de la Sardaigne a été très rapidement dégradé par le tourisme de masse (Costa Smeralda), tout le reste de l’île offre des paysages encore sauvages, à vous couper le souffle : eau cristalline ; villages pittoresques ; plages calmes et comptant parmi les plus belles de la méditerranée ; tombes de géants (troglodytes)…

Orgosolo se situe en plein cœur de la Sardaigne, dans la province de Nuoro, au pied du mont Lisorgoni. Ce petit village, perché à 620 mètres d’altitude, regorge de peintures murales : 400 y ont été recensées. Ces peintures trouvent souvent un thème de prédilection dans les événements politiques : luttes locales ; combats internationaux ; conflits avec l’Etat italien.
Au détour des ruelles, vous rencontrerez donc un Charlot partant en croisade contre la guerre, le massacre estudiantin de Tian-an-men ou encore la statue vacillant sous la pression populaire de Saddam Hussein. Les peintures retracent également la vie du village, le quotidien de ses habitants et des bergers. Un vieillard barbu assis et tenant son fusil à la main vous accueille à l’entrée du village. Non loin de lui, une petite fille écoute aux portes, et dans le coin d’une ruelle une femme vous indiquera le chemin pour consulter le docteur.

La première fresque murale date de 1969. Elle a été créée par un groupement anarchiste venu de Milan : Dioniso. Après avoir vu le film Banditi a Orgosolo, le professeur de dessin Francesco del Casino s’installe à Orgosolo, en 1975. Il y réalisera de nombreuses peintures pendant près de vingt ans, et fera des émules parmi les femmes du village qui continueront la tradition de peinture murale à vocation politique, afin d’engendrer la discussion. Désormais de nombreux artistes viennent à Orgosolo et continuent de peindre, le plus souvent en conservant le caractère collectif des fresques, et de donner la parole aux murs.